Mucho se ha hablado en nuestro país de lo afortunados que somos gracias a la diversidad de cepajes que aquí se han implantado y que, poco a poco, llegan a las góndolas. El origen de esto fue la gran inmigración de finales del siglo XIX, y por ella es que en nuestros viñedos se pueden encontrar desde los cepajes más destacados del mundo hasta aquellos que solamente se conocen en una pequeña zona y nunca han trascendido más allá de la comarca de origen, y mucho menos gozado de éxito. Eso no significa que todas las uvas tengan un destino de vino agradable, ya que se sabe que todo parte del viñedo y, en ese sentido, la calidad de la uva es fundamental, mucho más que la originalidad. Pero muchas veces, las bodegas usan la diferenciación como estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor. Ésa es la principal razón por la cual los varietales se han multiplicado en las góndolas. Aunque aún falte un tiempo para que cada cepaje adquiera en estas tierras una personalidad e identidad tan marcada como para que lo elijamos, todo va por buen camino. Además, en la variedad está el gusto. Si pensamos en blancos, no hay dudas de que la Chardonnay es, como se la suele llamar, la reina. Pero por suerte, poco a poco, los Pinot Gris (o Grigio) comienzan a asomar y a pisar fuerte, y son una clara alternativa. También los Tocai. Todos poseen un cuerpo tan denso como el del Chardonnay, aunque con otra gama de sabores, muy interesantes. El Torrontés se puede reemplazar con un Gewürztraminer sin dificultades, ya que ambos pertenecen a la familia de las variedades aromáticas; lástima que no abundan. Otro que escasea y que da en el mundo (Alemania, Francia y Austria) algunos de los mejores vinos blancos es el Riesling, de acidez filosa y un perfume único. Y, claro, la Viognier Profundicemos en estas otras variedades blancas que, con la llegada de septiembre, empiezan a aparecer con más fuerza en las vinotecas. La Pinot Grigio, por ejemplo, probablemente la variante blanca más destacada del Pinot Noir. Sus uvas maduras presentan una amplia gama de colores que van desde el gris azulado hasta el marrón rosado. Los vinos suelen tener una fragancia delicada y floral, con suaves sabores cítricos, y bien elaborados pueden resultar en blancos secos para añejar. En el Friuli italiano es un vino distinguido, elaborado por muy pocos. Gracias al auge de su consumo en Estados Unidos, se ha puesto de moda y, debido a esto, en nuestro país comienza a haber una oferta interesante. Los más destacados son los de Familia Zuccardi, Finca La Celia y el de Nieto Senetiner.&nbsp; La Tocai Friulano es otra: la cepa más cultivada en la región del Friuli, en el norte de Italia. Su nombre deriva del término que utilizan los locales para denominar al vasito en el que se sirve el vino en las tabernas. Sus uvas son de color amarillo dorado y con ellas se producen blancos suaves y aromáticos, reconocidos por su carácter cítrico y floral, y un final levemente amargo. Más allá del histórico ícono nacional de este cepaje, el de Finca La Anita, poco a poco empiezan a aparecer ejemplares que aprovechan algunas parcelas de cepas viejas: el Zuccardi Serie A y el de Alfredo Roca.&nbsp; Otra para tener en cuenta es la Gewürztraminer, originaria de Grecia, que tomó una parte de su nombre de la localidad italiana de Tramin o Tremeno (Alto Adigio) y la otra del prefijo alemán gewürz, que significa especia. Hoy se cultiva mayoritariamente en Alsacia (Francia), el sur de Alemania, el norte de Italia, en Austria, y principalmente en el Penedés y Somontano (ambas D.O. de España). La baya es de tamaño pequeño y color rosado claro. Es fácil reconocer la variedad por sus vinos de carácter aromático y su perfil afrutado pronunciado con notas especiadas. Además, suelen ser frescos y de baja acidez. Acá hay muy pocos ejemplares, pero mejoran cada año. Para recomendar uno dulce de Luigi Bosca y uno seco de Rutini.&nbsp; Una que también se empieza a ver es la Riesling. Se cultivan más de 19 mil hectáreas en toda Alemania, en especial en los valles del Rin y del Mosela, donde da un blanco con gran variedad de sabores. También hay viñas importantes en Austria, en el norte de Italia, en el noreste español y en la Alsacia francesa. Es una variedad vigorosa, de racimo y granos pequeños, con la que se pueden obtener vinos secos o dulces para ser bebidos jóvenes o para añejar. Localmente está poco difundida, aunque los ejemplos que hay son impecables: el Alta de Catena Zapata y el de Humberto Canale.&nbsp; Y, por último, pero no por eso menos importante, es la Viognier, una variedad con mucha historia, que en los últimos años ha despertado gran interés. Su origen es una incógnita, pero se sospecha que llegó de la mano de los griegos al Valle del Ródano, Francia, donde se cultiva desde hace años. Asimismo, hay implantados viñedos de esta cepa en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina, donde actualmente hay poco más de 150 hectáreas. Dependiendo de la región, los vinos pueden resultar intensos (con aromas a melón, durazno y especias, y potencial de guarda) o más ligeros. Los Viognier tienen una gran capacidad para evolucionar en el tiempo: licorosos en su juventud y más secos al cabo de dos o tres años. En general son concentrados, voluminosos y preservan sus cualidades en la botella hasta cinco o seis años. Con respecto al maridaje, combina muy bien con la gastronomía mediterránea a base de pescado y la cocina asiática y vegetariana. A la hora de los dulces, las frutas frescas seguramente sean su mejor acompañante. Para probar hay muchos y muy buenos ejemplares: entre los más frescos están el Santa Julia y el Postales de Bodega del Fin del Mundo, mientras que a quienes les gustan los ejemplares con más cuerpo están el Lagarde y el Trumpeter de Rutini.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Un mundo de nuevos sabores y aromas

Hay bebidas que deben su fama a leyendas, fábulas, siglos de elaboración, tradiciones familiares… pero son muy pocas las que despiertan pasiones y rápidamente pasan a integrar la élite etílica de culto por elegancia, sofisticación y mística. El Campari es una de ellas.Técnicamente es un bitter, es decir, un brebaje cuyo proceso de elaboración contempla tanto la maceración en alcohol como la infusión en agua de diversas hierbas y especias. El concentrado se mezcla con agua purificada, alcohol neutro y una solución azucarada, lo que deja a la bebida final con un 26,5% de alcohol por volumen. La fórmula lógicamente es secreta y el detalle completo sólo lo conoce el presidente de la empresa, quien personalmente supervisa la preparación con la asistencia de varios empleados de confianza, cada uno de los cuales conoce nada más que un pequeño número de los ingredientes clave. Una copia de la receta está cuidadosamente guardada en una bóveda bancaria. Así y todo, sólo se puede sospechar la presencia de pieles de cítricos y corteza de árbol que contribuyen a su sabor dulce y amargo. El característico color rojo proviene, aparentemente, pero sin ningún dato certero, de un pigmento natural.&nbsp; El hombre detrás del mito&nbsp; El creador de esta bebida fue Gaspare Campari, un lombardo natural de Castelnuovo que de joven era aprendiz de maître licoriste en el prestigioso Bass Bar de Turín. En esa época los elegantes café-bars tenían sus propios maestros licoristas, quienes mezclaban vinos o espirituosas con varias hierbas y especias. Las recetas de la casa eran secretos bien guardados y, ocasionalmente, resultaban en pequeñas producciones comerciales.&nbsp;Luego de haber completado su aprendizaje, Campari comenzó a trabajar como maître licoriste en el renombrado restaurante Cambio. Allí sirvió sus creaciones a los miembros más destacados de la sociedad. Luego de la trágica pérdida de su mujer y sus dos hijos, Gaspare abandona Turín y se instala en Milán, donde abre un café y contrae nuevamente matrimonio.&nbsp;En aquellos años, nacía el Estado italiano y en la ciudad se proyectaba la construcción de una magnífica galería en las inmediaciones de la catedral, justo donde se encontraba el local de Campari. Sabiamente, Gaspare rechazó todas las ofertas de indemnización por la pérdida del café y exigió exitosamente que le fuera dado el primer local en la entrada de La Galleria. Allí, en el refinado Caffé Pasticcería Campari comenzó a ofrecer su nuevo bitter en 1867.&nbsp;Después de algunos años de ventas exitosas, a su hijo Davide (que se había criado en el bar) le llamó la atención que los dueños de los negocios rivales mandaran a sus empleados a comprar el aperitivo de su padre, conocido como Bitter all’uso d’Hollanda, para revenderlo. Así que se le ocurrió permitir esta práctica, pero con la condición de que cada uno exhibiera un cartel en el que se anunciara que allí se vendía el auténtico Bitter Campari. De esta forma, nació el bien conocido nombre de la marca.&nbsp;Tal vez por casualidad, un romance transformó a Campari en una marca internacional. Davide se enamoró perdidamente de una hermosa cantante de ópera, Lina Cavalieri. Su retrato, encargado por Davide, fue utilizado para promocionar la marca y dio comienzo a la publicidad de la empresa. Abruptamente, Lina le informó a Davide que partía hacia Niza para la temporada de verano. Davide buscó desesperadamente una excusa para seguirla y le dijo a su familia que ya era hora de entrar en el mercado de exportación y que se instalaría en Francia durante varios meses para abrir su primer depósito internacional en Niza. Pero luego de la temporada, Lina partió nuevamente, esta vez hacia Moscú, donde contrajo matrimonio con el príncipe Sasa Bariatinskij.&nbsp;Enfermo de amor, Davide la siguió y convirtió a Rusia en su segundo mercado de exportación. Luego de un año y un divorcio, Lina se embarcó hacia Nueva York, donde compartió cartel con el gran Caruso. Esta vez se casó con un multimillonario, pero el enlace duró tan sólo siete días, y una vez más, la botella de Campari había entrado en un nuevo mercado. Davide falleció en 1936 y dejó a sus herederos un legado impresionante: el invento de su padre desperdigado en diferentes rincones del planeta y con el mote de bitter más vendido del mundo.&nbsp;En fin, más allá de la historia novelesca y sus ribetes, no deja de sorprender que, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en la época de la Segunda Guerra Mundial como en este presente tan posmoderno, se siga tomando este llamativo bitter y que continúe seduciendo con tanta fuerza, sin siquiera tener idea de lo que se está bebiendo.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Campari, pasión roja

Mucho se habla sobre la estacionalidad de los alimentos y las bebidas. Y con mucha razón ya que cuestiones tales como las calorías ingeridas, entre otras, hacen que una misma comida no sea igualmente recibida por el organismo en diferentes momentos climáticos. En tiempos de calor, todos buscamos comer cosas frescas, ricas en líquidos y poco calóricas, mientras que, en épocas de frío, los parámetros son opuestos. Alimentos con mayor contenido graso, preparaciones más densas y picantes son bien toleradas por el cuerpo y mejor recibidas por el ánimo. Lo bueno del caso es que todo eso también sucede con el vino y, dejando de lado la necesidad de adecuarlo a lo que comemos, es evidente que la temperatura, la humedad y la época del año tienen su importancia. Como regla general, cuanto más frío es el clima, más corpulentos se necesitan y se toleran los vinos (incluso con un poco más de alcohol), y viceversa. Por eso, los días fríos son una oportunidad inmejorable para transitar entre las alternativas más poderosas de los tintos junto con platos de sabor intenso, como pucheros, cazuelas, arroces bien condimentados, carnes de caza y guisos varios. En el caso de los vinos, esto implica buscar aquellos de mayor vigor gustativo, tanto sea por variedad como por terruño y elaboración. Y aunque tales condiciones pueden ser obtenidas sin problemas en todas las regiones vitivinícolas de nuestro país, hay dos provincias en las que el color profundo, el aroma arrollador y el cuerpo vigoroso de los tintos son un sello de origen: Salta y San Juan. Así como en las partes altas de Mendoza y en la Patagonia los vinos presentan un perfil ciertamente más estilizado (gracias a una acidez natural más elevada y una madurez de la uva más lenta), sus similares sanjuaninos y salteños se inscriben en la silueta robusta, cálida, directa y muy interesante a la hora de proponerse a uno mismo el alegre ejercicio de buscar una bebida adecuada para sobrellevar los fríos. Salta y sus vinos del cielo La altura y sus beneficios son cuestiones íntimamente relacionadas con el vino tinto de Salta, provincia que agrupa diversos terruños diferenciados entre sí por las marcas del altímetro, que van desde los 1.700 metros en Cafayate hasta los 2.400 en Colomé, pasando por los 2.000 en Yacochuya. El gigantesco Valle Calchaquí se encuentra íntegramente contenido por cordones montañosos que le dan una forma de “V”, con vértice en la localidad de Santa María, en la provincia de Catamarca. Los vinos salteños llevan implícito el molde de su cuna, que puede sentirse en la oscura e imponente seriedad del Malbec, en el perfil sorprendente y compacto del Tannat o en el carácter vigoroso y terroso del Cabernet Sauvignon. Esa típica rusticidad del Cabernet salteño puede ser una delicia digna de ser probada cuando el termómetro baja mucho. Existen probadas muestras de que los vinos de esta zona resultan especiales y muy potentes ya que la gran cantidad y calidad de sol, junto con las noches frescas, les imprime una identidad muy marcada. Algunos de los acuerdos más indicados podrían ser locro y Malbec; cazuela de maíz con un corte de Malbec y Cabernet; cordero al horno con Tannat; y vacío al horno con papas picantes con Cabernet Sauvignon. San Juan: algo nuevo bajo el sol En los valles de San Juan, la ecología reúne todo lo que necesitan los racimos para crecer y madurar en forma lenta y prolija. El clima cálido y seco, estable, escasamente lluvioso, provee la necesaria luminosidad e impide la presencia de hongos y microorganismos que atacan a la vid. La altura –que se sitúa entre los 630 y los 1.300 metros sobre el nivel del mar– asegura una compensación del calor diurno con la seguridad de noches frescas, necesarias para la formación de aromas y la fijación de los pigmentos colorantes naturales en el hollejo de las uvas. Todo esto se traduce en vinos muy expresivos y definidos. Es decir, dotados de colores vibrantes, aromas intensamente frutados y sabores poderosos, pero a la vez elegantes y complejos, capaces de colmar el paladar. Un capítulo aparte merece el Syrah, sin dudas la especialidad varietal de la provincia. Amante de los climas bien soleados –como su terruño original, el Valle del Ródano, en Francia–, este antiguo y reconocido cepaje encontró en San Juan el hábitat ideal para moldear su silueta, capaz de producir un vino tinto profundo y aromático, lleno de reminiscencias a frutas rojas y especias. A modo de varietal o integrando cortes, el Syrah es sinónimo de vino sanjuanino.&nbsp; Entre las múltiples combinaciones, este tinto con cuerpo va muy bien con carnes rojas condimentadas con romero y tomillo, pastas con salsas cremosas o guisos con carne de caza.&nbsp; Guiso y vino tinto, ideal para friolentos Aunque a simple vista parece simple, combinar guisos con vinos no resulta una tarea fácil. Existen guisos de pescado, de carne, de aves, de legumbres, e incluso de verduras, como componentes de base, a los que deben sumarse los de volumen, tales como arroz, fideos, papas, choclo y otros, que forman una lista larga de verdad. Resulta poco probable que tantos elementos (sin contar los condimentos, especias y picantes que se agregan según las distintas recetas), en todas sus combinaciones, den como resultado un sabor único. Por todo ello, los consejos más atinados sobre el tema pasan por buscar los vinos apropiados para cada preparación.&nbsp; Los guisos de pescado son aptos para acompañar con vinos tintos de menos vigor gustativo, como el Pinot Noir. En la Argentina, los varietales frescos de Tempranillo y Sangiovese suelen tener esa característica unida a una acidez refrescante. Si la cosa viene un poco fortachona por la abundante adición de condimentos, es posible pasar a un Malbec. Un Cabernet Sauvignon robusto y espeso va muy bien con los guisados a base de carne o aves, sobre todo si cuentan con la compañía de tomate, ajíes y papa, pero también se puede optar por el Tannat, ideal si es bien intenso y concentrado.&nbsp; Las legumbres suelen ser la base de muchos guisos, pero el más común es el tradicional de lentejas. Si la cosa viene potente, con muchos elementos grasos del tipo panceta, mejor es decidirse por un buen Malbec con crianza en roble. Pero si se trata de una versión light, el sabor más importante es el del almidón presente en los granos. En tal caso, lo mejor es un Syrah de cuerpo medio, sabroso sin ser pesado. Existe un guiso vegetariano, la ratatouille, cuya particularidad no reside solo en la ausencia de componentes cárnicos, sino también en su cocción, que se lleva a cabo con los propios jugos de los vegetales sin agregar agua.&nbsp;

Platos y tintos, combinación antifrío

Las plantas producen –en distintas cantidades– sustancias nocivas, como los alcaloides, que tienen gusto amargo. A su vez, existen ácidos que podrían tener un efecto corrosivo sobre las paredes del tubo digestivo o alterar el metabolismo, como ocurre con la sobredosis de aspirina. La capacidad de detectar esa acidez ayuda a evitar la ingestión de esos ácidos.Los azúcares son de alto valor energético y tienen sabor dulce, agradable. Los animales capaces de saborear azúcares y de disfrutarlos consumirán alimentos que los contengan y tendrán más energía que aquellos a los que les resulte indistinto comer una manzana o un repollo. Actualmente, en el mundo sedentario en el que muchos de nosotros nos manejamos, parece un castigo divino que un pequeño caramelo de dulce de leche represente una gran cantidad de calorías. Algo similar ocurre con la sal que, si bien no aporta energía, es un nutriente esencial que debe consumirse en las cantidades adecuadas por su efecto sobre el balance osmótico del cuerpo.Desde antaño, la historia de la ciencia ha identificado tradicionalmente cuatro gustos: amargo, ácido o agrio, dulce y salado. Estos son muy familiares, pero hay un quinto gusto que es desconocido para una gran mayoría de papilas occidentales.No se trata del picante, que perdió el título de sabor cuando se demostró que la sensación que despierta está más relacionada con el dolor. Tampoco es el de la menta, detectado como una sensación de frío. Para descubrirlo, debemos adentrarnos en la cultura asiática, que nos ha legado el concepto de los cinco gustos básicos: dulce, amargo, ácido, salado y picante, que aparece citado en la literatura china de 300 años a. C. Pero en Japón, ese quinto gusto llamado “picante” ha sido reemplazado por el umami, también considerado básico y agregado a los ya conocidos. Sin embargo, esta vieja sensación gustativa arraigada en la cultura japonesa es difícil de traducir a otras lenguas.Lo podríamos definir como un gusto sabroso, carnoso y sustancioso. Esta acepción ya fue mencionada por el prestigioso escritor y filósofo Jean Anthelme Brillat-Savarin en su Psicología del gusto (libro publicado en París en 1825), en el que se refiere a “un gusto sabroso” en ciertas comidas.Este quinto gusto fue aggiornado a principios del siglo XX por el profesor Kikunae Ikeda, de la Universidad Imperial de Tokio, quien detectó un gusto común a los espárragos, el tomate, el queso y la carne, pero observó que no era dulce, ni ácido, ni amargo, ni salado. Se destacaba por su intensidad en un plato tradicional japonés hecho con kombu (un tipo de alga). Ikeda decidió partir del kombu para extraer aquellos compuestos responsables del gusto y descubrió que se trataba del glutamato de sodio, la sal del famoso aminoácido. Lo llamó umami (de uma, delicioso; y mi, esencia).&nbsp;En teoría, todos los seres humanos tenemos la capacidad de saborear el glutamato. Aunque algunos tienen problemas para reconocerlo, las causas son básicamente culturales. Incluso es difícil hacerse una idea de esta sensación porque muy pocos la han descripto. Por lo tanto, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué gusto tiene esta sal? Para algunos es salado, probablemente por la sensación del sodio. Pero el umami se detecta en otra región de la lengua, en el centro. Los que suelen disfrutar de la cocina japonesa lo identifican como uno de los componentes de los saborizantes artificiales para el arroz. Muchos coinciden en que tiene un gusto residual, que persiste luego de que el sodio ha finalizado su estímulo. Es común escuchar la frase “es raro”. Si es rico o desagradable, dependerá de cada persona. Algunos lo usarían como saborizante para sus comidas y otros no. Se percibe como gusto a carne sin condimentar y con poca sal, pero mucho más intenso, con tendencia a rancio.En investigaciones recientes, el umami es presentado como una sensación placentera. Las opciones al respecto son variadas: puede resultar tan atractivo como el dulce, que provoca consumir azúcares. Pero el umami incitaría a consumir alimentos con alto contenido de proteínas ya que, al igual que los demás gustos, cumple la función de evaluar la calidad de los alimentos.Existe la posibilidad de que este sentido sea tan antiguo como la sensación del dulce. Entonces, es un gusto. ¿Será realmente el quinto?¿Qué sucede en los vinos? El investigador australiano Alan Young comentó que siempre tuvo muchos inconvenientes para describir en los vinos la sensación de dulzor como un sentido del gusto. La razón que da es que hay muchos componentes en el vino que son dulces, pero que no son azúcar. Por lo tanto, muchos vinos son dulces, pero no tienen un nivel de azúcar detectable por el ser humano.&nbsp;El Pinot Noir es un buen ejemplo. Si un Pinot Noir no es dulce, no es Pinot Noir. El azúcar sería el sentido del gusto más que la dulzura en sí misma.Otros componentes del vino, como el roble, los sabores frutales, el glicerol y el alcohol, pueden ser dulces, aunque no sean sensaciones gustativas. Entonces, cuestiona Young, eso que le resulta difícil de describir en los vinos, ¿será una categoría separada como lo es el umami?

Umami, el quinto gusto que podemos percibir y no es amargo, ácido, dulce ni salado

Uno de los misterios más interesantes –y apasionantes– que encierra cada vino es que sus características siempre están fuertemente influidas por el suelo en el que maduran sus uvas, la geografía y el clima que prevalece en la zona. Es decir, un vino –blanco, tinto o espumante– es en gran parte el producto del lugar donde nacen sus uvas.Los viñedos en la Argentina se extienden a lo largo de una prolongada franja al oeste del país y al pie de la cordillera –con altitudes que van desde los 350 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar (msnm)–, donde la viticultura se ve favorecida con inviernos secos y veranos cálidos que proporcionan temperaturas adecuadas y muchas horas de sol durante todo el año, condiciones ideales para que la vid pueda completar perfectamente su ciclo vegetativo y obtener frutos de calidad y vinos con personalidad.Con sus más de 140 mil hectáreas de viñedos, Mendoza es la principal provincia productora de la Argentina (70%) y junto con San Juan representa más del 90% de la superficie implantada del país. Además de sus óptimas condiciones naturales, la gran reconversión de viñedos, la tecnificación de bodegas y las inversiones internacionales la convirtieron en la región vitivinícola por excelencia.&nbsp;A pesar de ser muy desértica, su topografía ofrece numerosos meso y microclimas, que imprimen características particulares a los distintos vinos. Los viñedos se encuentran a alturas elevadas, entre los 600 y los 1.500 metros de altura, y el clima de la región es seco y soleado. Sin embargo, las heladas y el granizo suelen causar importantes pérdidas de los frutos.&nbsp;Los suelos son pedregosos, arenosos y, en menor grado, francos a franco-arcillosos. Tiene implantados casi todos los cepajes, entre los cuales se distingue el Malbec, protagonista indiscutido. También se elaboran vinos de alta calidad a partir de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Bonarda, Tempranillo y Pinot Noir, mientras que entre las blancas se destacan las variedades Chardonnay y Sauvignon Blanc. El valle productivo se puede dividir en cuatro grandes zonas.Norte y EsteEsta zona desértica es la más baja de la provincia (de 600 a 750 msnm) y la de mayor extensión de viñas. Históricamente, allí se fueron estableciendo las grandes bodegas que elaboran vinos de mesa.La región Norte comprende las áreas de menor altura irrigadas por el Río Mendoza. Abarca el departamento de Lavalle y parte de los departamentos de Guaymallén, Las Heras y San Martín. En general, son terrenos profundos de poca pendiente. Se caracteriza por la producción de blancos (Chenin Blanc, Pedro Ximénez, Ugni Blanc y Torrontés). En cuanto a los tintos, se destacan los cepajes Malbec, Bonarda y Barbera que, gracias al sol intenso, logran vivos colores.La región Este, en tanto, está conformado por los departamentos de San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia, y representa la mayor extensión de viñedos del país con más de 70 mil hectáreas dedicadas a la actividad.&nbsp;Es una planicie que recibe las aguas de los ríos Tunuyán y Mendoza. Cuenta con un clima templado cálido y un régimen superior a 2.200 horas de sol en un período de 210 días, lo cual permite una excelente maduración de las variedades cultivadas. Asimismo, tiene una marcada amplitud térmica durante todo el año. Sus suelos son de origen eólico, de textura franco-arenosa y areno-limosa.&nbsp;En las viñas predominan las variedades rosadas (Criolla Grande, Moscatel Rosado, Cereza), blancas (Pedro Ximénez, Ugni Blanc y Chenin Blanc) y tintas (Malbec, Bonarda, Tempranillo, Sangiovese, Barbera, Merlot y Syrah).En los últimos años, ambas regiones han mostrado un notable progreso en el manejo de los cultivos, la sistematización del riego y la incorporación de tecnología en todos los procesos.Centro (Maipú y Luján de Cuyo)De condiciones excepcionales para el cultivo de la vid, esta zona comprende dos de los departamentos más importantes de la provincia: Luján de Cuyo y Maipú.&nbsp;La altitud va de 750 a 1.100 msnm, los suelos son pedregosos y presentan una capa superficial de arena, limo y arcilla. El clima varía de templado fresco a templado cálido hacia el norte, pero la región cuenta con muchos mesoclimas que influyen sobre los vinos de distintas maneras.&nbsp;En el departamento de Maipú se encuentran Coquimbito, Beltrán, Lunlunta, Cruz de Piedra y Las Barrancas. La zona más representativa es la del Alto Río Mendoza, donde están implantados viñedos que datan de principios del siglo pasado. Allí el clima es más cálido y la altitud menor, por lo cual los vinos son más maduros, voluptuosos y, muchas veces, potentes. Las variedades más destacadas son Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Tempranillo y Syrah.Luján de Cuyo, por su parte, que incluye Las Compuertas, Vistalba, Mayor Drummond, Chacras de Coria, Carrodilla, Perdriel, Agrelo y Ugarteche, está ubicada al pie de la cordillera de los Andes, a más de 1.000 msnm. Desde el 26 de diciembre de 1990 cuenta con una Denominación de Origen Controlada para el Malbec.La brisa y el sol permiten que la fruta alcance un excelente color y una gran concentración aromática, lo que otorga a los vinos sabores complejos y elegantes.&nbsp;Muchas bodegas eligieron esta región para instalarse por haber sido reconocida como la cuna nacional del Malbec, incluso en la actualidad hay varios emprendimientos focalizados en elaborar sus etiquetas sólo con esta variedad. Si bien Luján de Cuyo es una de las zonas que da las mejores uvas, no es la de mayor crecimiento vitivinícola, debido al proceso de urbanización que atraviesa hace varios años. Esta tendencia desencadenó que las pocas propiedades existentes se revaloricen, que el precio de la uva se incremente considerablemente y que no exista la posibilidad de implantar nuevos viñedos.Valle de Uco&nbsp;Ubicada al sudoeste de la ciudad de Mendoza, es la zona de mayor crecimiento vitícola de los últimos años, fundamentalmente impulsado por importantes inversiones internacionales (J&amp;F Lurton, Clos de los Siete y Salentein, entre otros).Con los ríos Tunuyán y Tupungato como ejes, el Valle de Uco presenta una serie de características similares a las demás zonas que integran la región central, pero con peculiaridades. La altitud de las tierras cultivadas oscila entre los 900 y los 1.700 msnm, y esa altura produce grandes amplitudes térmicas entre el día y la noche, lo que permite producir vinos de excelente color, aptos para una larga crianza. Algunos de los tintos más representativos de los últimos tiempos son oriundos de este valle, cuyas variedades más extendidas son: Malbec, Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Torrontés, Semillón, Chenin, Sauvignon Blanc y Chardonnay.Los departamentos más destacados son Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y se destacan pequeños sectores que han logrado elaborar vinos asombrosos, como Vista Flores, Altamira, El Cepillo, El Peral y Gualtallary, entre otros.Sus paisajes, la amplia superficie disponible y las condiciones favorables del terruño hacen que el Valle de Uco sea actualmente el lugar de preferencia de muchas bodegas.San RafaelEn el sur mendocino se encuentra el oasis productivo más austral de la provincia: San Rafael, una de las zonas más tradicionales.Los viñedos están ubicados a menor altitud que los del resto de la región. Éstos descienden suavemente hacia el este desde los 800 hasta los 450 msnm.Irrigados por las aguas de los ríos Atuel y Diamante, y con el 18% de los viñedos de la provincia, producen mostos mayormente destinados a vinos de mesa y a la elaboración de notables vinos finos, enraizados en suelos aluvionales calcáreos. El clima más fresco es el responsable de mayores niveles de acidez, motivo por el cual algunas variedades blancas, como la Chenin, presentan un excelente comportamiento.Cepas tintas, como Cabernet Sauvignon, Malbec y Bonarda, son los puntos de partida para la obtención de vinos de excelente cuerpo.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Un recorrido por el mapa del vino mendocino

“No mezcles vino con sandía porque te morís”, me dijeron de pequeño. Muchos años después, al término de un asado generosamente regado con tinto, decidí poner fin a mi existencia ingiriendo ambos ingredientes en abundancia. Naturalmente, más allá de la resaca posterior (en la cual la sandía no tenía nada que ver), no ocurrió ningún suceso infausto.&nbsp;De aquella ocasión, nunca he cesado de preguntarme quién o quiénes fueron los creadores de una afirmación semejante. Y más aún, ¿cómo puede ser que millones de personas continúen diciéndolo –y creyéndolo– aún hoy? Son varios los filósofos y escritores que han tratado de explicar estos mitos. Aparentemente, todo se basa en un complejo mecanismo psicológico que actúa de un modo muy complicado para explicarlo sintéticamente, pero que en esencia se trata de algo más o menos así: necesitamos creer en algunas mentiras, aun a sabiendas de que lo son. Tal vez esto no resulta demasiado sorprendente en el marco de las conductas sociales y colectivas, pero sí resulta incomprensible cuando forma parte de una actividad milenaria como la del vino.&nbsp;Es realmente notable la cantidad de inexactitudes que se siguen escuchando o leyendo, incluso cuando existen, desde hace años, pruebas documentales, científicas y estadísticas que las convierten, precisamente, en falsedades. Curiosamente, la mayoría de estos mitos están relacionados con el origen de algunos cepajes o con las características de ciertos varietales. Es interesante analizar los casos más emblemáticos.&nbsp;¿Un hijo negado por la madre patria? Supongamos que un señor nació en Grecia. Durante su adolescencia se fue a vivir a España y posteriormente, ya adulto, llegó a la Argentina. Cuando le preguntemos dónde nació, ¿contestará en Grecia o en España? Naturalmente, de acuerdo a la lógica más elemental, el señor responderá que nació en Grecia. Lo mismo, pero aplicado a un cepaje, sucede con el Torrontés, del cual se dice que es originario de España, a pesar de estar muy claro que no lo es. En primer lugar, las autoridades vitivinícolas españolas no reconocen ninguna uva con ese nombre, o sea que el Torrontés no existe oficialmente en la península ibérica. Es cierto, sin embargo, que en algunas zonas de Galicia se denomina así a los cepajes blancos cuando su identidad no está definida, del mismo modo que en Mendoza se le dice “chinche” a cualquier uva blanca que crezca en los parrales caseros. Pero eso nada tiene que ver con la uva homónima que crece en nuestro país. El Torrontés, según lo que se sabe hoy en día, proviene de un antiguo cruzamiento local entre Moscatel y Criolla, con neto predominio del primero que, además, es originario del este de Europa.&nbsp;Las mil y una noches del Syrah&nbsp; Otro caso parecido es el del Syrah, al cual se le atribuye un dudoso y prácticamente indocumentado origen oriental. Las delirantes explicaciones sobre el particular son varias, pero todas giran alrededor de la comparación entre el nombre Syrah con diferentes locaciones de sonoridad similar. La más conocida tiene que ver con el pueblo persa de Shiraz, desde donde (nadie sabe cómo, cuándo ni por qué) habría llegado al Valle del Ródano. Otros, más audaces, aseguran que los cruzados se tomaron la molestia de traer la variedad que nos ocupa desde Medio Oriente. En esta otra formulación de la leyenda, el nombre provendría de Siria, por donde habría ingresado. Estas extrañas hipótesis, además, vienen en decadencia desde la década de 1960, cuando científicos franceses hallaron semillas de uvas fosilizadas en la región del Rhone. En los noventa, con los avances de la tecnología, esas semillas fueron sometidas a diversos análisis, y finalmente se determinó que tenían 40 mil años de antigüedad y que su ADN estaba notoriamente emparentado con el Syrah actual.&nbsp;El Pinot Gris, un indefinido cromático&nbsp; No son pocos los que aseguran, con total desparpajo, que el Pinot Gris es una variedad tinta. El auténtico Pinot Gris o Pinot Grigio es considerado universalmente un cepaje blanco. Se trata de un antiguo clon de Pinot Noir con muy poca pigmentación, tan poca que jamás puede llegar a dar un vino tinto. Incluso si se lo macera largamente con sus hollejos, lo más oscuro que produce es un débil rosado. Hasta hace poco, no estaba reconocido oficialmente en la Argentina y lo que se denominaba como tal era, en realidad, una variedad tinta llamada Canari. Pero los varietales que hoy existen en el mercado nacional están elaborados a partir de plantas importadas de viveros europeos, o sea que la confusión tampoco puede justificarse por ese lado. A no dudarlo: el Pinot Gris es un cepaje tan blanco como sus vinos.&nbsp;Los dulzores ocultos del Malbec Más de una vez se ha escuchado decir que el Torrontés es un vino más bien dulce. Aunque esto es falso ya que ningún varietal es dulce de por sí, todo depende de cómo se lo elabore, resulta ser una equivocación bastante comprensible teniendo en cuenta que se trata de una variedad muy aromática. Pero ¿por qué alguien habría de decir que el Malbec es dulce? No han sido pocas las ocasiones en que semejante aberración fue volcada a la consideración pública, así como así. Y quienes lo dicen frecuentemente no se refieren específicamente a un varietal elaborado en dulce, ni a los “taninos dulces”, sino a todos los vinos Malbec como regla general. Aquí no hace falta un análisis muy profundo. El Malbec puede ser amable, redondo, untuoso y muchas cosas más en comparación con otros vinos, pero no es ni más ni menos dulce en cuanto al verdadero dulzor, o sea, el del azúcar.&nbsp;¿El Chardonnay es aburrido? Esta es una de las frases hechas más tontas del mundo del vino. Ese rótulo injusto alude, seguramente, a la saturación global que existe con dicha variedad, pero nadie puede negar que ella produce algunos vinos fascinantes. Probablemente, muchos de los que ven aburrimiento en el Chardonnay nunca probaron un buen Borgoña blanco, o los mejores ejemplares del norte de California, o un rico champagne. Una vez más, el mensaje termina siendo el mismo: hay que pensar o, en última instancia aprender, antes de hablar.&nbsp;

Mitos y algo más

Cada 1° de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una festividad que honra a la Madre Tierra con diversas tradiciones culturales. Entre ellas, una de las costumbres es la de consumir ruda macho con caña, una bebida alcohólica tradicional de la celebración. Este ritual se realiza en diferentes regiones de América del Sur, donde la preparación de la bebida sigue métodos tradicionales que varían según la zona. La ruda macho con caña se considera un símbolo de respeto hacia la Pachamama y se cree que contribuye al bienestar general durante esta significativa fecha.La ruda es una planta con propiedades medicinales tradicionales, utilizada en diversas culturas por sus efectos beneficiosos para la salud. La combinación de estos ingredientes resulta en una bebida con un perfil de sabor distintivo y potenciales beneficios para el bienestar, especialmente en el contexto de rituales y celebraciones.La tradición de consumir ruda con caña tiene sus raíces en las antiguas culturas indígenas de América, que reconocían en la ruda una planta con valiosas propiedades medicinales. La ruda es conocida por su capacidad para tratar una variedad de problemas de salud. Uno de los beneficios más destacados es su acción antiparasitaria: la ruda se ha utilizado durante siglos para combatir parásitos intestinales, ayudando a mantener un sistema digestivo saludable. Además, tiene propiedades carminativas, lo que significa que puede aliviar malestares gastrointestinales como la hinchazón y los gases.Otro aspecto notable de la ruda es su efecto calmante sobre la piel. La planta ha sido utilizada tradicionalmente para reducir el ardor y la irritación causados por picaduras de insectos y alimañas. Esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias y astringentes, que ayudan a calmar y desinflamar la piel afectada.Cuando se combina con la caña blanca en la preparación de la bebida, estos beneficios se complementan con las propiedades del alcohol, que actúa como un conservante natural y puede potenciar los efectos de la ruda. La ruda macho con caña, por lo tanto, no solo sirve como una bebida ritual durante el Día de la Pachamama, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud basados en prácticas ancestrales que han sido transmitidas a lo largo de generaciones.Esta bebida se debe tomar entre la noche del 31 de julio y el 1° de agosto. En general, la costumbre dicta que esta bebida se debe tomar en ayunas. Suele hacerse de madrugada o a primera hora del día. En cuanto al ritual, varía la cantidad que se bebe y cómo: puede ser siete sorbos, tres tragos, uno largo o un vaso entero. A su vez, hay que decir “kusiya, kusiya”, expresión que significa “ayúdame, ayúdame”.La Pachamama, deidad femenina central para los quechuas y considerada la Madre Tierra en Perú, Bolivia y el noreste argentino, simboliza el universo y la madre. La celebración del Día de la Pachamama comienza el 1° de agosto y se extiende durante todo el mes. En esta festividad, es común enterrar una olla de barro con comida cerca de la casa como ofrenda a la Pachamama. Este ritual busca asegurar la fertilidad de los frutos, la multiplicación del ganado y la protección de los viajeros. Se cree que la Pachamama, al recibir estas ofrendas, protege contra las enfermedades y fecunda la tierra con sus lágrimas.

Caña con ruda: por qué se toma cada 1° de agosto

El decantador o decanter es un elemento que acompaña al vino desde hace muchos años y que con el paso del tiempo fue adquiriendo diferentes formas y diseños. En la Argentina, debido en parte al boom que vive el consumo de vino de alta gama, comenzó a verse más asiduamente y hoy esta pieza de vidrio o cristal ya no es extraña ni reservada sólo para los que “conocen”. Al utilizarlo, entra en juego una acción que implica pasar el vino de la botella al decantador propiamente dicho y que a veces genera algunas imprecisiones en cuanto a su significado.Sucede que, en la jerga de los amantes del vino, el vocablo “decantar” se emplea muchísimo, a tal punto que se lo usa también para describir la tarea de “transvasar”, algo similar, pero no igual. Se transvasan aquellos vinos que necesitan airearse antes de ser consumidos, trasladándolos de la botella al decantador. Para llevar a cabo esta acción, se debe servir el vino suavemente haciéndolo pasar por las paredes del recipiente. Se acostumbra hacerlo con vinos jóvenes, recién embotellados, o con los que hace un tiempo están en botella. Su principal objetivo es que el vino tome contacto con el oxígeno, se “abra” y comience a desprender todos sus aromas. Sucede que el oxígeno produce reacciones químicas que ayudan a despedir las sustancias aromáticas presentes en todos los tintos y blancos. También permite que se disipen los aromas más propios de algunos vinos que han pasado largo tiempo en botella aislados del oxígeno. Estos olores, que pueden recordar a un establo o a huevos podridos, provienen de sustancias que se forman en ausencia de oxígeno, pero que, con su contacto, desaparecen. Así, una vez servido el vino, se puede disfrutar en plenitud de todas sus virtudes.&nbsp;En algunos casos, es suficiente con transvasarlo antes de llenar la copa. En otros, se debe proceder a hacerlo con más anticipación y dejar que repose unas horas en contacto con el aire dentro del decantador. Cabe destacar que el diseño de los decantadores permite que el contenido exponga al aire una superficie amplia, algo que no sucede en una botella. A diferencia del proceso de transvasar, se decantan los vinos que presentan sedimentos. La decantación es una operación similar, aunque tiene como único fin separar los posos del líquido.&nbsp; Los posos son esos sólidos que se forman habitualmente en los vinos sin filtrar que se han guardado durante algún tiempo dado que ciertos componentes, como los polifenoles, taninos y sales tartáricas, van cambiando de estado hasta que precipitan en el fondo de la botella. Entonces, hay que cuidar que los sedimentos no vuelvan a mezclarse con el vino ya que esto podría otorgarle un aspecto turbio; es por eso que hay que cuidar que las botellas no sufran movimientos bruscos. La forma más convencional –y formal– es transportarlas en canastas especiales, en forma horizontal, tal como fueron guardadas, y descorcharlas ahí mismo. Al decantar el vino, el protocolo dice que hay que colocar una vela u otra luz adecuada debajo del cuello de la botella, que permita observar el paso de los sedimentos e interrumpir la decantación antes de que pasen al decantador.Aunque el objetivo de decantar es separar el vino de sus sedimentos, durante el proceso, inevitablemente, también entra en contacto con el oxígeno. En algunos casos, en los que se pretende decantar un vino muy añejo, guardado durante mucho tiempo, suele ser aconsejable desistir de hacerlo ya que el aire puede volatilizar los escasos y frágiles aromas y, por ende, su influencia sería negativa. En su lugar, es preferible dejar la botella unas horas en posición vertical para que los sedimentos se acumulen en la base. Distintos tipos y formas Existen diversos modelos con distintos formatos. Los más aplanados y de cuellos más finos, en general, se utilizan para vinos más añejos que no necesitan tanta oxigenación. Si se trata de decantadores para blancos (en nuestro país no suelen usarse ya que no tenemos blancos de guarda), el modelo debe poder introducirse en una frappera con hielo y agua para mantener la temperatura del vino.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Claves para el correcto uso del decantador

El prestigio de la marca de este whisky es el producto del trabajo y esfuerzo de una familia y, en particular, de George Ballantine, su fundador. Su visión única, su pasión por la calidad y su espíritu empresarial crearon un blend exclusivo que se ha convertido en el segundo whisky escocés más importante del mundo.George nació en 1809 en una familia de granjeros del sur de Escocia y su primer trabajo fue en un almacén de la región de William Hunter, Edimburgo. Dieciocho años después estableció su propio negocio de whisky en esa ciudad y otro en Glasgow, que dirigió con sus hijos. Rápidamente, George Ballantine &amp; Son Ltd comenzó ser famoso por el estilo de su blend –whisky de malta y grano– que él mismo elaboraba mientras daba origen a una de las marcas con más renombre de Escocia.&nbsp;El hijo del fundador, también llamado George, sucedió a su padre una vez que se retiró en 1891 y estableció sus oficinas en la prestigiosa calle Argyll Street de Glasgow donde comerciaba whisky, vinos y puros. Bajo su mando, la compañía se inclinó a la exportación de bebidas y a la promoción de las marcas de malta Old Glenlivet y Talisker.En 1903 el negocio de la familia ganó una Orden Real por sus “negocios inmensos en la venta de vinos y espirituosas con distinguidas familias de todo Escocia y muchas partes de Inglaterra e Irlanda”. En la década del 20, y luego de haber pasado por manos de los sobrinos de George I, la familia Ballantine vendió su compañía a sus socios James Barclay y P. A. McKinlay quienes formaron una empresa con el nombre Ballantine’s y concentraron las exportaciones de la marca hacia los Estados Unidos. Asimismo, ambos pusieron énfasis en el apellido del fundador, que no había sido utilizado hasta entonces, redimensionaron el negocio especializándose en whisky y dieron continuidad a la política de marketing internacional iniciada por la familia Ballantine. Durante la prohibition, o “ley seca”, vigente entre 1920 y 1933, Barclay se esforzó mucho para lograr distribuir sus productos; esto dio resultado, ya que, a mediados de los años 30, su marca tenía la mejor red de distribución de la costa este.A pesar de avistar un futuro prometedor, los empresarios no tardaron en darse cuenta de que necesitaban más recursos para competir en el mercado mundial, éstos les fueron facilitados por la gran destilería canadiense Hiram Walker Gooderham &amp; Worts.&nbsp;El primer objetivo de esta etapa fue aumentar la producción y embotellado, por lo cual compraron las destilerías de Miltonduff y Glenburgie, y construyeron una nueva destilería de grano -la más grande de Europa– en Dumbarton.&nbsp;A partir de 1960 la compañía centró su atención en el mercado europeo, desconocido en esa época para los productores escoceses, y tuvieron tanta aceptación que a partir de ese momento los negocios de Ballantine’s dentro del continente no pararon de crecer.La complejidad, unida al equilibrio del estilo característico de Ballantine’s, perdura a lo largo de los años y en todo el portafolio de sus whiskies.&nbsp;Para la elaboración de todos los whiskies añejos, en Ballantine’s se emplean más de 40 maltas seleccionadas de las cuatro regiones productoras de Escocia: Highlands, Islay, Lowlands y Speyside. Esta continua búsqueda de calidad y diversidad proporciona a los blends su clase y su carácter único.Desde 1827 hasta la actualidad sólo ha habido cinco maestros mezcladores, lo que determina la importancia que la continuidad tiene para la firma.&nbsp;El arte del maestro mezclador consiste en ensamblar maltas de gran calidad con whiskies de grano previamente seleccionados para crear un whisky equilibrado mediante una técnica de mezclado de lujo.Sandy Hyslop, el actual maestro mezclador, fue designado en 2005 después de 24 años de entrenamiento. Hoy es el guardián de las recetas originales de George Ballantine y su responsabilidad fundamental es, según sus propias palabras: “Asegurar que se mantenga la consistencia y calidad de las mezclas que tienen que ser las mismas de una hornada a otra, año tras año y de generación en generación, tal como ha sido en los&nbsp;últimos 197 años”. De todo y para todos los gustos&nbsp;El equilibrado, y a la vez complejo, estilo de Ballantine’s permaneció intacto en el tiempo y en toda su gama. Sus whiskies siempre maduraron en barricas de bourbon, donde reposan hasta alcanzar su carácter y su sabor único a lo largo del tiempo. El portfolio se compone de cinco exclusivos whiskies.Ballantine’s Finest. Suave, equilibrado y dulce, este whisky presenta aromas profundos con toques de especias. De cuerpo redondeado y paladar equilibrado, es un blend con notas a manzana y vainilla seguidas por un dulzor final delicado y floral. También dentro de esta línea está “True Music Icons”, la colección que le rinde tributo a los grandes iconos de la música. El primero en ver la luz fue la edición limitada de Queen y le siguió AC/DC.Ballantine’s 12 años. Se caracteriza por ser equilibrado y cremoso. De color miel-oro brillante y aromas dulces con importante influencia del roble y la vainilla, se presenta complejo al paladar, con el dulzor característico de la miel.&nbsp;Ballantine’s 17 años. Este armonioso blend es de color ámbar a la vista y presenta un aroma profundo y equilibrado con un toque de vainilla de su paso por madera. De cuerpo completo y cremoso, su sabor es complejo, vibrante y ahumado, con un final largo y con notas a vainilla y un toque de sal.&nbsp;Ballantine’s 21 años. Es, sin lugar a dudas, el más picante y se distingue por su color rojizo y su estilo aromático. Presenta notas a miel con toques florales y de manzana, mientras que en el paladar se siente ahumado y especiado. De cuerpo suave satinado, su final es largo con toques leves de jerez.Ballantine’s 30 años.&nbsp;De profundo color dorado y aromas dulces con toques de roble y vainilla, este afamado blend es complejo, equilibrado y rico, con notas florales, de jerez y de miel. Su final es largo y elegante.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Ballantine’s Blended Scotch Whisky: De Escocia al mundo

Aunque muchos puedan pensar que el 20 de julio, Día del Amigo, es una fecha más comercial que sentimental y que no hay un momento específico del año para festejar la amistad, nadie puede negar que es una gran excusa para juntarnos a comer, a beber, a recordar historias, a hurgar en la memoria esos momentos graciosos que compartimos con los afectos que nos dio la vida... Por eso, entre la gran oferta que existe hoy en día, rescatamos algunos vinos que nunca fallan y lo más importante es que aún mantienen precios posibles.• Séptima Obra Reserva (Bodega Séptima). De aromas profundos y frutales, directo en su mensaje, con las notas herbales maduras y suaves dejos ahumados de la crianza. Vivaz y con buena fluidez, moderno y todavía tenso, de paladar franco, con la misma fruta y hierbas que conviven con los ahumados de la madera. Aún es joven, pero tiene un buen potencial de guarda.• Amalaya Blend Torrontés-Riesling (Colomé). Desde Salta, donde están los viñedos más altos del mundo, llega esta mezcla ideal entre un cepaje clásico y bien argentino como el Torrontés (85%) con la expresividad alemana del Riesling (15%). De tonalidades amarillas intensas con reflejos dorados, sus aromas son delicados y muy complejos que recuerdan a flores blancas, frutos maduros en almíbar y vainilla. En la boca se muestra untuoso y denso, con un elevado nivel de acidez que resulta refrescante y logra equilibrar de manera perfecta su sabor dulce.• El Burro Malbec (Santa Julia). Llama la atención desde su etiqueta, lo mismo que al descorcharlo. Un Malbec natural que tiene la menor intervención humana posible desde el viñedo hasta su elaboración. Embotellado sin filtrar. De color muy intenso con marcados tonos violáceos. Aromas típicos de la cepa. En boca es muy fresco con un gran cuerpo, buena estructura y profundidad en boca. Un agradable final con sabor a mermelada de ciruela.• Alma Negra Blend S/A (Ernesto Catena Vineyards). Un vino enigmático. En nariz despliega aromas de frutos rojos maduros, en combinación con las notas especiadas surgidas de la crianza. En boca se muestra por demás cautivante, con gran equilibrio y estructura. Es suave, pero a la vez denota una marcada personalidad. Repite notas frutales y especiadas, e invita de manera inevitable al juego de poder adivinar su composición desconocida.• DV Catena Malbec-Malbec (Catena Zapata). Siempre fue el nene mimado de la línea, un vino que incluso va más allá que su compañero Cabernet Sauvignon, con todo lo que ello significa. En esta cosecha se nota más balance, tanto en nariz como en boca. Su carácter ya no está tan apoyado en la fruta y la crianza, sino que se perciben otras notas. Es vivaz y agradable y con buen cuerpo. Y aunque mantiene ese estilo carnoso, ahora lo hace con nervio y más frescura. Siendo así un vino ideal para disfrutar con carnes a la parrilla.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Cinco vinos con personalidad para descorchar con amigos

En materia de vinos existen esas joyas tan preciadas que coleccionistas y amantes del placer buscan con pasión y fanatismo. La mayoría de las veces hacerse de una botella de estas etiquetas de lujo es extremadamente complicado, a tal punto que hasta existen listas de espera de varios años, y en algunos casos suelen costar más que un pasaje en avión a Europa.El país que elabora la mayor cantidad de vinos de este tipo es Francia. Allí, sin dudas, Bordeaux es la región productora más importante en lo que hace a calidad, además de ser una de las zonas con mayor volumen de producción de etiquetas top en el mundo. Las más prestigiosas, como Château Latour, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Château Margaux, Aut. Brion, Château d'Yquem, Petrus o Cheval Blanc, entran en esta definición de exclusivas y costosas, aunque no dentro de las más buscadas. Sus nuevas añadas por la cantidad de botellas que lanzan al mercado, que oscila entre 140 mil y 20 mil, no representan grandes esfuerzos encontrarlas en los lugares especializados. Ahora si se trata de cosechas antiguas, la 1945 o la 1961 de alguna de estas marcas, la situación es otra. ¿El motivo? Es que han sido añadas míticas (las mejores de la historia junto con la de 1982) y además porque esas botellas ya se fueron consumiendo y, por lo tanto, quedan pocas –muy pocas- en circulación.Aunque si de verdaderas “figuritas difíciles” se trata, hay que hacer mención a aquellas que nacen en terroirs realmente pequeños y cuya demanda excede a la oferta en proporciones ridículas. En la Borgoña se da el caso más paradigmático; todo se hace en parcelas que pueden estar divididas entre 15 o 20 productores diferentes que poseen entre media y una hectárea cada uno. De ahí que las producciones sean muy limitadas. Así y todo, hay un vino que es el más exclusivo de todos: el Romanée-Conti. Se elabora en un domaine de una sola hectárea que da como resultado entre 4 y 6 mil botellas por año, y no hay manera de que esto cambie. Los precios oscilan los 1.500 dólares las cosechas más recientes, y pueden llegar a los 30 mil, o más si fue una muy buena vendimia y ya tiene muchos años de guarda. El vino blanco que produce esta bodega se llama Montrachet y es todavía más difícil de conseguir porque sólo se elaboran no más de 2.500 botellas por año.&nbsp;Más allá de FranciaEl mundo de los vinos no termina en Francia. Hay otros países que producen etiquetas que son también muy buscadas. En España, por ejemplo, se elabora el Pingus de Peter Sisseck, uno de los enólogos más respetados. Este danés tiene raíces en Bordeaux y después de pasar años trabajando en varios châteaux partió para España a realizar una consultoría para la bodega Hacienda Monasterio. Ni bien pisó esas tierras se enamoró de la Ribera del Duero y quedó fascinado con un viñedo antiguo. Lo compró y, a partir de ese momento, revolucionó esta prestigiosa zona, elaborando lo que hoy es el vino español más caro y más buscado. El Pingus sale a la venta a un costo muy alto y cada una de las 5 mil botellas es un ejemplar 100% Tempranillo, extremadamente complejo y sutil, con mucho potencial de guarda y prácticamente imposible de conseguir.Otro destacado es L’Ermita de la bodega Álvaro Palacios, del Priorato, una región situada en el centro de la provincia de Tarragona en una depresión de montañas bañada por el río Siurana y sus afluentes. Se trata de un corte de Garnacha y Carignan, cepas no tradicionales para la elaboración de vinos de tan alta gama. Este es otro ejemplar que puede alcanzar los 1.000 dólares a su salida y su producción no supera las 3.000 botellas.&nbsp;Por último, otro enorme vino ibérico es el Contador, proyecto personal del famoso enólogo Benjamín Romeo, responsable durante la década del 90 de la bodega Artadi que con sus vinos modernizó el mapa vinícola de La Rioja. Para hacer el Contador cuenta con limitadísimas extensiones de viñas viejas, hasta de más de 100 años de antigüedad, y produce todos los vinos en cubas de madera con la menor intervención posible. Su producción es minúscula, 3.500 botellas anuales.En Italia también se pueden encontrar auténticas gemas muy interesantes: Tenuta di Trinoro y el Tua Rita Redigaffi de Toscana -generalmente cortes de Merlot y Cabernet Sauvignon-, Roberto Voerzio Barolo Cerequio de Piemonte, o bien Amarone dal Forno de Veneto.&nbsp;&nbsp;Por la senda del Nuevo Mundo&nbsp;Cruzando el Atlántico, ya en los Estados Unidos, se destaca dentro de esta categoría el glorioso Screaming Eagle, cuya producción no supera las 6 mil botellas. Es un Cabernet Sauvignon con un toque de Merlot, al estilo de los vinos bordeleses, cuyo precio ronda los U$S 900 ni bien sale de la bodega. Un caso similar es el de Harlan Estate, aunque su producción casi duplica la de Screaming Eagle. También es un corte estilo Bordeaux con mayoría de Cabernet Sauvignon y un poco de Merlot y Cabernet Franc.Otro grande estadounidense es el Pinot Noir de Marcassin producido en Sonoma. Sus 2.000 botellas anuales oscilan entre los 500 y los 1.000 dólares.&nbsp;En Australia, otro de los paraísos vitivinícolas fuera de Europa, también existen otros productores de vinos destacadísimos. Torbreck Run Rig es un corte de Syrah con Viognier de la región de Barrosa, cuya producción no excede las 10 mil botellas por año. Tampoco, de la isla continente, puede dejar de mencionarse el Hill of Grace del Valle de Eden, 100% Syrah con un potencial de guarda mayor a 20 años, y un precio que no baja de los 500 dólares.&nbsp;Beber una copa de cualquiera de los vinos mencionados, en suma, es hedonismo puro. Es toda una ceremonia difícil de explicar, como cualquier cosa que involucre a los sentidos. Si se puede dar ese lujo, sin dudas debe experimentarlo, aunque primero deberá conseguir la etiqueta.<h3>Los 100 puntos de Robert Parker</h3>Lograr que Robert Parker, el gurú estadounidense de la crítica de vinos, califique a un tinto o a un blanco con 100 puntos no es una cuestión menor. Esta etiqueta será buscada como un trofeo. Su precio se multiplicará en proporciones que sólo el mismo mercado puede regular, y realmente no hay límite. Una botella que costaba U$S 100 puede valer U$S 1.000 mañana, y U$S 5 o U$S 10 mil dentro de 15 años. Para la mayoría de los conocedores, decir “100 puntos Parker”, es sinónimo de calidad insuperable. Algunos de los que han logrado esta calificación son:&nbsp;<ol><li>Tua Rita Redigaffi 2000</li><li>Romanée-Conti 1985 y 2005</li><li>Montrachet 1986 Domaine de la Romanée Conti</li><li>Pingus 2003 y 2004</li><li>Petrus 1947, 1961, 1989, 1990 y 2000</li><li>Ausone 2000 y 2003</li><li>Château d'Yquem 1811,1847 y 2001</li><li>Screaming Eagle 1997</li><li>Harlan Estate 2001 y 2002</li><li>Latour 1961 y 1982</li><li>Contador 2004</li><li>Cheval Blanc 1947 y 2000</li></ol>&nbsp;En cuanto a los vinos argentinos, el año pasado tres etiquetas recibieron los preciados 100 puntos, los&nbsp;tres del Valle de Uco y de tres productores distintos: Gran Enemigo Gualtallary Single Vineyard 2019, de Alejandro Vigil en su proyecto personal Aleanna; Per Se La Craie 2019, de la dupla de Edy del Pópolo y David Bonomi; y Finca Piedra Infinita Supercal 2019, de la bodega que comanda Sebastián Zuccardi.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Los etiquetas más prestigiosas y buscadas del mundo

La degustación estuvo a cargo de su Brand Manager, Diego Ramírez, que guió la cata y contó su historia y la del establecimiento. Ubicada en el Valle de Uco, entre los volcanes Tupungato y Tupungatito, en sus 317 hectáreas a más de 1.300 metros de altura en Gualtallary, todos sus vinos son de alta gama y privilegian la calidad del producto, por eso han ganado reconocimientos internacionales.&nbsp;<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/C9Vz9mWuEdG/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/C9Vz9mWuEdG/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/C9Vz9mWuEdG/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por Ahora ElDía -Gualeguaychú- (@eldiaonline)</a></div></blockquote> <script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></div>Los destacados de la noche fueron: el Acordeón Malbec (limpio y franco en nariz, con interesantes aromas a ciruela y mora, bien característicos del terruño, y un toque de vainilla por su paso por madera; muy fresco en boca, jugoso y con taninos presentes); el Finca Ferrer Syrah (de perfil amable, delicado y elegante; con añejamiento de un año en barricas de roble francés y americano); el Dos Cumbres Blend (elaborado con 50% Malbec, 30% Syrah y 20% Cabernet Sauvignon, con aromas de fruta madura, tomillo y pimienta negra; vibrante en el paladar con una marcada acidez y un final persistente); y el Block a1 Pinot Noir de la Colección 1310 (un tinto fresco y moderno, de taninos suaves y destacadas notas minerales provenientes de los suelos calcáreos donde crece).&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>&nbsp;

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